VTR1000F ファイアーストーム　プラグコード　交換　イグニッションコイル　抵抗

プラグコード交換

　プラグを交換して、追い越し加速などの鋭さが増し、やっと普通のバイクらしい乗り味になって

きました。ただ、どうもアイドリングが不安定になった気がします。回せば伸びるのですが、停車

中などは針がふらつきます。アイドルスクリューの調整にも鈍感な気がします。高回転で調子が

悪くないので、プラグ交換時に接触不良でも起こしたのでしょうか。よくよく押込んだのですが。

どうせならケーブルも交換しようと思いました。９Rの時プラグコードを交換したら体感変化が

大きかったからですが、以前見たVTRのイグニッションコイルとケーブルの接続部がカワサキと

違ったので一体構造だと少しケアする必要がありそうなのでオークションでイグニッションコイル

を入手し、手元で構造を確認するところからはじめました。

入手した中古のイグニッションコイル。ケーブルの取り付け部が一体なのか別体なのかを
炎天下ではなく涼しい室内で解析し、さらにコンディションがよいものなら
丸ごと交換しようと考えてゲットしました。

左が１次コイルの抵抗値。０．７Ω。基準は０．４～０．８Ωなので問題なし。
右は２次コイルの抵抗値。約１３ｋΩ。基準は１２ｋ～１４ｋΩなのでこれも問題なし。
両方のコイルともこのくらいの値でした。

問題のケーブルの接続部。カバーを抜くと接着剤みたいなのはあるが一体ではなさそう。

ケーブルをくるくる回すと抜けてくれた。これならジョイントなどなくても
社外のケーブルが使えそうです。

ちなみに取り寄せたコイルについていた純正のプラグコードの抵抗値を測定。
このテスターの０Ω調整の仕方が取説読んでも不明なので、テスター自体の抵抗が
０．６Ωだったから０．１Ωくらいか？コードに抵抗は入れていない設定のようだ。

おおよそ純正のプラグコードの長さを測ると４５ｃｍくらい。ということは１ｍは欲しい。
さらにジョイントなど使わないで接続するのはコード径はφ７が望ましい。
あとは値段・・・。候補はキジマとNGKレーシングケーブル。バイク用品店に行って見ると
キジマもNGKレーシングケーブルも両方あったが、NGKのほうは１mものはなかった。
２つ買うのも・・・。ということで消去法でキジマに決定。カラーバリエーションも豊富だが、
ノーマルライクなルックスを目指しているので黒を選択。昔Ｒ１－Ｚに使っていた
クリアも健在だった。

左が純正。右がキジマ。径はほぼ同じ。芯線も同じにみえる。絶縁性とか耐候性とかの
向上に期待というレベル。

１mの抵抗を測定してみると０．６Ω。テスター自体が０．６Ωなので結構低い値。
さらに半分にするのでもっと低い値になるはず。

ちなみに、ノーマルコードの差込深さは、艶の違いからみて
コイル側１７mm、キャップ側３０mmくらいか。

純正のプラグコードは長さ約４３５mm。１回くらいは端を詰めてリフレッシュするかも
しれないのでカット代を残して４６０mmくらいでカットします。

普通にはさみでカットします。

２本作成て終りです。

念のためケーブル径を測定です。ノギスがないのでメジャーです。
左がノーマル。φ７くらい。右がキジマ。これもφ７くらい。感覚ではキジマのほうが
細く感じました。

アウターチューブも水拭きしてきれいにします。

プラグコードに方向性はないでしょうが、オーディオ用は文字列の方向に
出力→入力をあわせたりします。どちらでもいいので今回もその慣例にならいます。

シリコン特有のムキムキ感でアウターチューブに通しにくいかと思ったら
予想よりは楽でした。これで室内でできる準備は完了です。

いよいよ屋外作業です。午前中にもかかわらず猛烈な暑さです。まずはリアの
イグニッションコイルにアプローチです。

テールカウルのボルトをすべて外して上方へずらすとコイルが見えました。

こちらはフロント。左ラジエター付近にありますが、カウルを全部外さないと
作業は楽ではなさそうです。炎天下の中、一人作業なのでカウルをすべて外すのは怯みます！
カウルを外さなくてもできそうなプラグコードのみの交換へ変更です。
あまりの暑さで早く作業を終わらせようと雑な作業の結果、気がつくとカウルとステーを
こすりまくり、傷の大量生産です！あせると良いことないです・・・。
コイルのコンディションを調べたかったのですが、１次接続のコネクターを
外すのが困難で断念です。